Cordobés, ¿El Caballo de Hernán Cortés?

Castilleja de la Cuesta, Sevilla, es un pueblo con una historia increible. A pocos metros de la Iglesia de Santiago, en plena Calle Real, se encuentra el Colegio de las Irlandesas, antiguo Palacio de Montpensier, donde pasos sus últimos días Hernán Cortés, muriendo allí el 2 de diciembre de 1547.

Es común en el pueblo escuchar la historia de que en el patio del colegio existe una lapida con la inscripción “CORDOBES”, correspondiente a uno de los caballos del conquistador, en concreto se dice que fue el que le ayudo a salir de México en la Noche Triste. ¿Qué hay de cierto en esto? Movido por el interés histórico, la curiosidad, y un cariño especial por todo lo relacionado con México, me propuse investigar un poco.

El punto de partida fue buscar en Google información de esta lápida, y lo que encuentro, en múltiples entradas, es siempre el mismo fragmento de texto:

En el jardín de este palacio hay una curiosa, curiosísima lápida de piedra pizarra, cuya inscripción es una sola palabra: Cordobés. ¿Y quién es este cordobés que está enterrado en un jardín? Pues el caballo que salvó la vida de Hernán Cortés en la batalla de la Noche Triste. Como Bucéfalo de Alejandro, o como Babieca del Cid, fue un caballo glorioso. Cortés se lo trajo cuando vino de México y aquí, ya jubilado de la silla y las bridas, Cordobés vivió sus últimos días en esta finca luminosa del Aljarafe. Hoy el palacio es Colegio de las Irlandesas.

Aprovechando que voy al Colegio a menudo, pregunté por la lápida, la cual amablemente me mostraron. Ésta, ha ido cambiando de lugar con el paso del tiempo, por lo que donde yo la he visto no es su ubicación original.

Lápida de CORDOBES, ¿el Caballo de Hernán Cortés?
Lápida de CORDOBES, ¿el Caballo de Hernán Cortés?

Verla ha sido una gran sorpresa, pero pronto empezaron a aparecer dudas, ¿es realmente la lápida de un caballo de Hernán Cortés? En todos los lugares que he encontrado referencias se habla de pizarra y esto no tiene nada que ver con la pizarra, ¿por qué?

Mostré la foto a algunos amigos de la ETSA, y personal docente, y esa grafía les resultaba extraña. Quino González me hizo un apunte muy interesante, escanearla para ver posibles trazas de una losa reciclada de otra epoca, y Curro Montero me presentó sus dudas acerca de la grafía, la técnica empleada y el gentilicio utilizado, si era así ya en esa época.

Con esta información procedí a digitalizar patrimonio, realizando el modelo digital de la lápida con la técnica de fotogrametría.

El escaneado no muestra patrones ni marcas extrañas. Sí nos deja ver unos trazos bien ejecutados, de muy buena calidad, complicados para la época de la que se supone la lápida, pero no imposibles. Lo que sí está claro es que pizarra no es, y eso me seguía haciendo dudar.

CORDOBES Hernan Cortes Caballo
Render a partir de modelo digital

En este render, a partir del modelo digital generado, con simulación de piedra tostada como textura, podemos apreciar como la piedra no cuenta con patrones y la limpieza de los trazos, aparte del desgaste propio de este material. El escaneado del patrimonio nos permite conservar y estudiar copias digitales de esculturas y restos, dándonos unas posibilidades increibles para su estudio.

Entonces, ¿es o no es el caballo de Hernán Cortés?

Dispuesto a conseguir más información para aclarar este asunto establecí un orden cronológico y crucé datos tomados de una y otra fuente. He podido concluir:

– Los españoles llegan a México en 1519 y Cortés vuelve a España en 1529. Toman tierra con 16 Caballos macho, que son los que empleaban en batalla.

– En diversas páginas se indica que en una batalla estaba con un caballo y en otras páginas con otro, los nombres que se barajan son: El Arriero, Molinero, Romo, Morcillo.

El Arriero se lo deja a los indios camino de las Hibueras, en 1525, y no vuelve a buscarlo. Era un caballo color morcillo, al que también apodaban “El Romo“, es decir, a veces se les cita por su nombre y otras por su color. De hecho El Arriero no fue suyo en principio, y tras varios enfrentamientos se quedó con él.

Molinero se llamaba así por su padre, que tenía un molino. Puede ser el caballo con el que conoce a Moctezuma.

¿Y donde aparece “El Cordobés“?. Ha sido complicado encontrar una referencia fiable a este caballo de Cortés, y ha sido en la Revista Imágenes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde he encontrado una clara e interesante referencia:

A Hernán Cortés se le detuvo el corazón con 62 años en un palacete de Castilleja de la Cuesta que fue adquirido por los Borbones a finales del siglo XIX y que hoy en día está ocupado por el Colegio de las Irlandesas. Todavía existe una lápida, ante la puerta que da acceso a las habitaciones que ocupó Cortés, que dice lo siguiente: “Aquí murió el gran conquistador de Méjico en 1.547”. En el jardín de este palacete hay otra lápida de piedra pizarra, cuya inscripción solo tiene una palabra: “Cordobés“. El caballo que le salvó la vida en la batalla de la Noche Triste y que lo vio llorar debajo del ahuehuete de Popotla. Cortés lo trajo a España y se reencontró con su caballo zaino en el palacete de Castilleja de la Cuesta, ya jubilado de la silla y las riendas. Parece que desde entonces, como dijera Homero Aridjis, “a través de vivos y de muertos sin mañana y sin noche no dejan de galopar hacia la luz”

Parece claro que CORDOBES existió y era uno de los caballos de Hernán Cortés, pero de nuevo aluden a la pizarra como material de la lápida.

Mi conclusión es que CORDOBES sí era uno de los caballos de Cortés, y sí se encuentra en el antiguo Palacio de Montpensier, actual Colegio de Las Irlandesas, pero la lápida no es la original. La pizarra es una roca frágil, de aspecto laminado, con tendencia a fracturarse en capas, dificil de tallar sin romperla. Pienso que la primera lápida era de pizarra, pero con el paso del tiempo ésta se fue deteriorando y se sustituyó por la que conocemos actualmente.

Si deseas estudiarla, imprimirla en 3D, observarla de cerca o experimentar con ella, la he subido a thingiverse para que cualquiera la pueda descargar.

Impresión 3D de la lápida del caballo de Hernán Cortés
Impresión 3D de la lápida del caballo de Hernán Cortés
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Termómetro e Higrómetro con Arduino, DHT11 y LCD 16×2. Parte 1

Arduino UNO dht11 LCD 16x02

Recientemente, en el curso de Nuevas Tecnologías que he impartido en el Fablab Sevilla junto a Juan Carlos Pérez, al explicar Arduino y realizar una práctica con el sensor de humedad y temperatura DHT11, se me ocurrió montarme una pistola medidora con sus baterías autonómas y su pantalla, para poder realizar mediciones puntuales sobre el terreno.

La idea, como siempre, es hacerlo al mínimo coste posible, así que ahí vamos con la lista de la compra:

Arduino UNO compatible -> 3,5 €
Sensor de temperatura y humedad DHT11 -> 1,25 €
Display 16×2 -> 1,75 €
Interfaz 1602 I2C para LCD -> 1,5 €

TOTAL: 8 €*
*Faltaría el soporte de baterías, las baterías, cargador, interruptor…. que lo veremos en post sucesivos…

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El primer paso es soldar la interfaz al módulo LCD. Son 16 pines, viene preparado para ello. Yo he añadido un poco de cinta de doble cara entre la interfaz y el LCD, para aislar de posibles cortos.

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Con unos latiguillos conectamos el DHT11 y la interfaz. La interfaz la conectaremos a los pines SCL y SDA por un lado y GND y 5V por otro, para alimentarla. El DHT 11 al pin 2, a Vin o 3,3v y a GND. Ojo! Lo estamos conectando a Vin porque estamso alimentando por USB (de momento), cuando llegue el momento de colocar baterías externas veremos si Vin nos sigue siendo valido o no.

Ahora debemos descargar 2 librerías, la del sensor DHT11 y la del LCD del gran Paco Malpartida.

Descargar librería DHT11 desde 3DRC
Descargar librería LCD de F Malpartida desde 3DRC Descargar desde repositorio de F Malpartida

– Si teneis problemas para conectar el Arduino al PC y lo detecta como USB 2.0 dando error, es porque al ser clon no usa un chip FTDI, sino un CH3400. Teneis que instalar este driver.

Una vez instaladas las librerías y conectados sensor e Interfaz I2C, le cargamos este código:

#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHTPIN 2 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor
#define DHTTYPE DHT11 //Se selecciona el DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Se inicia una variable que será usada por Arduino para comunicarse con el sensor
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Seleccionamos la direccion del LCD I2C

void setup() {
Serial.begin(9600); //Se inicia la comunicación serial
dht.begin(); //Se inicia el sensor
lcd.begin(16,2); // inicializamos el lcd 16×2
}

void loop() {
float h = dht.readHumidity(); //Se lee la humedad
float t = dht.readTemperature(); //Se lee la temperatura

//Se imprimen las variables sobre el lcd
lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
lcd.print(“Humedad: “);
lcd.print(h);
lcd.println(“% “);

lcd.setCursor(0,1); //Start at character 0 on line 1
lcd.print(“Temp: “);
lcd.print(t);
lcd.println(“*C   “);
}

y funcionando. En próximas entradas colocaremos las baterías y subiré el diseño de la carcasa para imprimirla.

Habréis observado que no hay decimales, sino valores 00. Es porque el DHT11 nos devuelve enteros. Tendremos que irnos al DHT22 y cambiar una línea en el código (#define DHTTYPE DHT22) para obtener mediciones más precisas y decimales. El precio, unos 6€.

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Digitalizando el Patrimonio

Guadalquivir. Estatua escaneada en 3D

Escanear en 3D es algo que siempre suele llamar la atención, pero ¿con que calidad y a que precio?

Llevo tiempo siguiendo de cerca los scanners de manos que aparecen y los sistemas basados en kinect. Nada de esto me convence por el hecho de encontrarse en resoluciones que rondan los 5mm. Eso, aunque pueda parecer poco, es mucho, dándonos modelos con poca definiciendo y bordes muy redondeados. Al final como juego está bien, pero como aplicación no es válido.

Hace poco tuvimos la suerte en el Fablab de contar con una presentación de Faro. Esto es otra liga, pero también en precio. Mientras que un scanner de mano ronda los 400 / 1000€, un Faro, completito, con su software, su accesorio láser y preparado para bajar las cotas a resoluciones de decimas de mm se nos va a cifras de 60.000 €.

Brazo Faro

Brazo Faro

La calidad es abrumadora. En las fotos de arriba se puede apreciar el tamaño del modelo que estabamos escaneando y en la siguiente foto se ven detalles como las uñas de los pies. Esto se usa en aeronáutica e industria espacial, es otra liga. No obstante, cuando el modelo es grande, mas de lo que puede abarcar el radio de giro del brazo, tenemos un problema. Tenemos que empezar a trabajar por zonas y a veces, con modelos muy grande, es mejor sacrificar calidad pero conseguir funcionalidad.

En el rango intermedio está Artec, una línea de scanners de mano que se mueven de los 9.000 a los 20.000 euros. He hablado con ellos y, aunque sería un reto, me indican que si podría trabajar sobre estatuas y modelos de 2 o 3 metros.

Y al margen de todo esto está el campo en el que yo ando haciendo mis pruebas, la fotogrametría. Es una técnica que consiste en fotografiar el modelo desde muchos ángulos y luego, a través de un software que analiza las distintas fotográficas y las compara, se compone el modelo digital a través de una nube de puntos y una malla. Luego ese modelo tendremos que limpiarlo de imperfecciones y lo tendremos listo como referencia, impresión, estudio… o la aplicación que le queramos dar. En mi caso le llamo Backup digital y es a prueba de incendios, destrozos o catástrofes. Con esa copia digital no solo podemos estudiar un modelo escaneado, sino que podemos fabricar partes definitivas o intermedias para artistas que completen la obra. Una herramienta documental impresionante para los restauradores.

¿Por que es interesante la fotogrametría? Porque lo podemos hacer con una cámara de fotos cualquiera. Lógicamente, como en todo, cuanto mejor sea nuestro equipo y el manejo que hacemos de él, mejor va a ser el resultado que obtendremos.

Iberia

He estado trabajando algunas pruebas en los Jardines de las Delicias, junto al Acuario de Sevilla, allí localicé muchas estatuas (en mal estado). En concreto esta que vemos arriba es Iberia, simboliza a España y era parte de una fuente que se llamaba La fuente de la hispanidad. Está mal, le falta una mano, abajo había trozos rotos, y es reto para escanearla, porque debe medir unos 3 metros de altura.

El día era nublado, la piedra es muy apta para la captura y me habría hecho falta una escalera para poder cubrir la zona superior, pero los resultados fueron bastante buenos. He realizado este modelo con 200 fotografías de 21 megapixeles.

Iberia

Cerca hay una plaza con bustos de apariencia romana, aunque según he leido son barrocos hechos en Italia. Alguno ya está decapitado sin posibilidad de reconstrucción real, ya que no hay modelo digital de él. Tomé uno al azar, unas 80 fotografías.

Busto

Busto

Arriba el original y abajo ya impreso en ABS. Si alguien dañase está escultura ya tendríamos un punto de partida para su restauración, con medidas y proporciones reales. Incluso con digitalizaciones periodicas podríamos comprobar como se va dañando/cambiando la pieza a lo largo del tiempo.

Cerca de Iberia está Guadalquivir, una representación del Rio de la ciudad en forma humana. Es la estatua con la más me esmeré, buscando fotografíar hasta el hueco más pequeño.

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La base tendrá unos 2 metros de largo. Con respecto a los daños le falta media cara, un pie, una esquina, tiene pintadas…. Ahora ya la tenemos digitalizada….

Render Guadalquivir

Render Guadalquivir

Éstos de arriba son renders, es decir, modelados digitales a los que he aplicado un material, a partir del fichero digital obtenido. Es interesante mostrarlos porque se aprecia bien la verdadera calidad y potencial del archivo digital, no hay perdida de calidad como nos va a dar la impresora 3D.

Generación Guadalquivir

La digitalización del patrimonio es algo que me hace pensar mucho. Las posibilidades son altísimas, la conservación mejoraría con este archivo digital. ¿Veremos pronto todo esto como una realidad y podremos descargar y compartir modelos con fines educativos? Espero que si.

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Larvatrón. Fabricando un larvario de coral

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Hace algunas semanas tuve la suerte de conocer a algunos integrantes del departamento de zoología de la Universidad de Biología, Sevilla. Fué en Cádiz, en los talleres de Openrov España. Luego nos volvimos a ver en Sevilla y les llevé de visita al Fablab, para que pudieran conocer de primera mano algunas de las maravillas que se pueden fabricar a unos 200 metros de su lugar de trabajo.

De esta primera visita se planteó la posibilidad de fabricar un Larvario para corales. El problema que tenían es que las larvas de coral naranja (Astroides Calycularis) tienen un diametro de unos 2 mm, con una cabeza en forma pseudocónica que hace que se queden atascados si los agujeros no son lo suficientemente pequeños. 0,5 mm de diámetro por agujero fue el límite que nos marcamos. Dicho y hecho, al día siguiente ya estaba listo el prototipo de “Larvatrón“, listo para cortar en el Fablab.

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El material elegido fue metacrilato de 3mm de grosor. Juan Carlos hizo su magia, retocó la forma en que diseñé la matriz de agujeros y lanzamos el primer corte. El método de pegado fue como el de los Openrov, con cloroformo, el cual suelda las caras del metacrilato unas a otras.

Lo diseñé con un machihembrado que permitiera no errar en la posición ni un solo milímetro. Necesitabamos mucha precisión para que las larvas no escapasen por huecos o rendijas.

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Aquí arriba podemos ver como está hecha la presentación del cubo, listo para ser pegado arista a arista.

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El Larvatrón ya completado y un par de imágenes de orgullo :) enviadas por Pablo e Irene, de Biología, las larvas ya en el larvario, y éste cumpliendo su cometido perfectamente.

Si quereis saber un poco más del Astroides Calycularis os dejo un video muy interesante del mismo y donde se explica que se encuentra amenazado. Me ha dado alegría saber que una de sus zonas son los acantilados de Maro-Cerro Gordo. Ahora, la próxima vez que lo vea ya sabré quien es. Una buena misión para el Openrov.

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OpenRov. Versión aguas profundas.

El OpenRov ha abierto la puerta a la exploración subacuática de bajo coste. Un Robot submarino (ROV), que nos permite unas dos horas de inmersión sin riesgos, en lugares pequeños, tomando datos y a un coste muy bajo.

Según algunos videos que he ido localizando, podemos marcar el límite del Openrov en unos 115 o 120 metros de profundidad, aunque hay quien lo ha llevado hasta los 200 metros:

Más de 50 metros ya es un gran logro, porque es donde empieza a ser dificil bajar con botellas, peligroso, caro y reservado para unos pocos, por tanto es donde aparece el reto. El objetivo: Llegar a los 400 metros.

Para llegar a 400 metros nos encontramos varios problemas:

– Los O-rings o juntas tóricas actuales son 2, una por cada lado.
– El cilindro central es de un grosor de unos 3mm
– El cable del tether con el que recibimos el video y transmitimos ordenes tiene un límite teórico en 300m.
– Motores y cilindros de baterías….

Yo en estos primero desarrollos me voy a centrar en el cilindro central, porque es donde considero que está la mayor dificultad. Empiezo por lo dificil para no encontrarme después en un callejón sin salida.

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Mi idea inicial es mantener la misma estructura del openrov actual, pero “vitaminandola”, este proceso nos llevará a ir redimensionando todo de dentro a afuera. Una vez tengamos un cilindro funcional habra que ir readaptando el resto de partes.

En este boceto me planteo 4 juntas tóricas por cada lado, en lugar de 1 y un cilindro central de 5 mm de pared, en lugar de 3. He añadido una “araña” externa que encapsulará el cilidro con varillas roscadas y tuercas.

El cilindro que he localizado es de 110 x 100 mm (externo-interno), cuando el actual es de 100×94 mm. Adicionalmente crece lateralmente para acomodar las tóricas, con lo que el diseño actual no nos vale, no es un reemplazo sencillo, hay que ir cambiando muchas piezas. Lo ideal habría sido algo de 105×94… pero no existe y no podemos fabricar a medida porque entonces ya no sería rentable.

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Las juntas redondas son las mismas que lleva el openrov actual. Son fáciles de localizar y baratas, no hay por que cambiar. La Junta plana es un añadido que nos va a permitir realizar un sellado más y, amortiguar la presión del tapón contra el lateral del cilindro. De momento no la he localizado plana, sino redonda, con lo que quizás haya que ir haciendo modificaciones al diseño.

¿Por qué la araña?

Dentro del cilindro hay aire. Ahora mismo, en muchas ocasiones, le sacamos algo aire con una bomba de vacio antes de la inmersión para poder bajar con más facilidad y, además, evitar la expansión del aire de dentro del cilindro cuando se caliente.

El aire responde a la presión y a la temperatura. A medida que bajo ocupa menos volumen y flota menos (mayor presión) Ver Ley de Boyle-Mariotte. Esto es si la temperatura es constante. Teoricamente debo volver a la superficie con el mismo volumen de aire que salí. El tema es que el aire tambien cambia de volumen con respecto a la temperatura, Ver Ley de Gay-Lussac, con lo que si el aire de dentro se calienta durante la inmersión vamos a tener un volumén de aire superior al llegar arriba. Y lo tenemos, porque la electrónica se calienta, y mucho.

Esto no sería muy problematico si no fuera por el sistema que tiene el openrov de compensación de presiones entre el interior y el exterior del cilindro. Está hecho con unas jeringas. Es ingenioso, muy económico y altamente efectivo, pero si el volumen de dentro llegase a ser muy alto podría hacer la saltar la jeringa y entraría agua. Aparte, al hacer vaciado de aire le estamos “robando” capacidad de inmersión al ROV, es como si a superficie estuviesemos ya a X metros, en función de lo que le quitemos.

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Por tanto mi idea es montar una válvula de compensación de verdad, que aguante bastante presión y que me permita no tener que sacar aire del cilindro para comenzar la inmersión. Es más, yo quiero cargarlo de aire, con lo que igualaré presiones a X profundidad y jugaré con esos metros extras. Todo pasa por encontrar la valvula adecuada y contar con algo que aguante los tapones en su sitio. La araña.

El tapón he pensado llevarlo a cabo en un tornero, me gustaría hacerlo de aluminio. Lo único que me frena un poco es la diferencia de dureza entre el tapón y el tubo acrílico. Habrá que tener mucho cuidado al manipular para no arañarlo. Con respecto a la araña aluminio también, pero es un diseño 2D, con lo que cortarlo en CNC es sencillo.

El objetivo #1 es hacer un prototipo, lastrarlo y bajarlo, a ver si aguanta o implota y si implota a ver a que profundidad lo hace.

Este post lo subo al foro de OpenRov.es donde podemos hablar de todo ello! >>> Ver post en Openrov.es

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Openrov Test 1 y Carga de baterías

Openrov

Hoy he completado la primera de las pruebas de estanqueidad del Openrov y todo parece indicar que ha sido un éxito.

Días atrás estuve sacando aire del cilindro central y haciendo pruebas con una herramienta de purgado de frenos. Así le sacaba el aire y observaba si mantenía la presión negativa. Después de repasar algunas juntas parecía que todo iba bien, así que lo he metido 24 horas bajo agua, sin electrónica y lastrado, y los cilindros han salido totalmente secos. Ahora poco a poco hay que ir bajando metros a ver si todo sigue bien o empiezan a aparecer fugas.

Baterías

El tema de las baterías es algo que no me gusta del Openrov desde que lo recibí. Las baterías en si están muy bien y son LiFePo4, con lo que la tranquilidad está asegurada. No arden ante un corto ni ante una caida de tensión por debajo del umbral mínimo como puede pasar con las LiPo. Por contra tienen algo menos de voltaje. El tema es que las cargan con cargadores convencionales, 1 cargador por cada pareja de baterías. Tarda muchas horas, ocupas 3 enchufes y no sabes nada de la descarga previa que tuviste, es decir, no sabes los miliamperios que has descargado y vuelto a cargar. Para mi no es un sistema válido.

Cargador de serie

Para solucionar esto he preferido usar el cargador que tengo para los multicopteros, aviones, coches y demás fauna RC. El típico cargador de Lipo, Lifepo y baterías más antiguas. Lo único que había que hacer era buscar un tubo de PVC de la medida aproximada (unos 30mm de interior), diseñar unos tapones, soldar un conector y adaptar unos muelles del chino.

Tapón Carga Lipo

Tubo de carga del Openrov

Luego configuramos el cargador para que baje el voltaje al de la unidad de LiFe, seleccionamos 6S, 1.5A de carga y en unas dos horas tenemos las 6 baterías listas, sabiendo la carga que le hemos metido.

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Domo FPV con pan & tilt para UAV

Domo FPV

Hace unos días mi amigo Juan Trillo me proponía la creación de un domo con pan&tilt, basado en servos, para el UAV fabricado por Fernando Morato, presidente de CDARCU, el Club de Aeromodelismo de Utrera.

Fernando tenía ya un diseño preliminar basado en una bola de corcho de 98mm de diámetro. Un diseño realmente original, basado en 3 partes, con una central que giraba. Me puse a pensar en el tema y no me apetecía copiar el diseño de Fernando, quería proponer algo distinto.

UAV de Fernando Morado, de CDARCU

Tras unos cuantos bocetos, llegué a un diseño que me parecía original y creativo, una bola dividida en 2, pero que ambas partes son la misma pieza, simplemente rotada 180 grados, con lo cual, el mismo repuesto nos sirve para el lado izquierdo o el derecho, son perfectamente simétricas.

Disposición interna del Domo

Mi primer diseño sacaba los cables por detras. Juan, con buen criterio me propuso que los ocultara y todo se transfiriese por dentro. Aquí la complicación estaría en llegar con los cables arriba y que no molestasen al movimiento del pan. Por tanto, en esta versión del proyecto los cables salen por dentro del eje que no lleva el servo y suben hasta la zona superior pegados al brazo, por su interior.

Detalle de instalación del cableado

Una vez con el cableado arriba, solo queda montar el soporte del servo superior y pasar el cable por la guía que le he dejado, la cual nos da un recorrido efectivo de 270 º.

Pieza de soporte del Servo PAN

Esta es quizás la pieza más compleja de todo el conjunto, ya que los cables deben discurrir por su interior, pero a la vez necesitamos habilitar algún soporte móvil que sujete la pieza al conjunto de abajo. Si la dejo colgando únicamente por el tornillito del servo se partirá en el primer vuelo.

Se me ocurrió la instalación de 3 tornillos que hacen de topes, uno por delante y dos por los laterales. Podía prescindir del tornillo trasero, con lo que la pieza del brazo no tiene por que estar terminada en su parte trasera y así la podemos imprimir tumbada, consiguiendo de esta forma su máxima dureza. Al giras las 3 cabezas de los tornillos hacen de tope y deslizan por el interior del “tunel”. Hay que ser cuidadoso a la hora de apretar estos tornillos y hacerlo hasta el punto donde tengamos sujección pero no fricción que impida el movimiento.

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Para la zona superior he subido dos piezas, una cerrada y otra abierta. Al gusto del usuario.

Podeis descargar los STL de Thingiverse. Los servos son los Hitec HS-82MG y la cámara es una estándar de placa de 38x38mm, como esta. La tornillería es de Rational, cabezas hexagonales en Acero A2, M3, con largos de 6, 8, 15 y 30mm.

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Los imanes de Neodimio

Juego Magnético en Thingiverse

Hoy he entrado en Thingiverse a ver que se cocía nuevo (mentira, he entrado a ver cuantas descargas tenía la maquinita) y he visto un destacado que me ha gustado mucho, el Magnetic bisymmetric hendecahedrons, unas figuritas muy chulas y muy bien impresas que me han hecho pensar unos minutos.

El juego en sí me parece genial, el autor usa imanes de Neodimio, de 3mm esféricos, para unir unas caras con otras. Estos imanes valen muy poco dinero y tienen mucha fuerza, lo cual los hace ideales para todo tipo de aplicaciones. Si yo hubiera hecho esto habría colocado los imanes en los vértices, y al verlos en los centros de las caras me he quedado pensando un rato.

Pienso que los vértices habrían dado más seguridad al imán, a dejarlo atrapado dentro de la estructura. Al “incrustarlos” en las caras se ve forzado a que el imán quede más embutido dentro de la cara, para que luego una  y otra permanezcan planas. Esto es plástico, va a ir cediendo, y más pronto que tarde el agujero por donde ha entrado el imán se va a abrir y éste se va a salir. Y es aquí donde empiezan los problemas.

De primeras me ha apetecido muchísimo imprimir uno, montárlo, dárselo al niño y hacer mi versión del juego, pero luego he pensado en que lo que podría pasar si un niño, el que sea, se traga un par de estas bolas […]  Si las dos bolas se pegan sin nada por medio no debería pasar nada, al vater de cabeza, pero, ¿y si las dos bolas se atraen con algún tejido interno de por medio?

Me ha dado tan mal rollo que voy a pasar de estos imanes por esta vez, y mira que me gustan estos cacharreos…Y así he pensado en el Geomag que tenemos (que le encanta), y he comprendido porque los diseñaros con las bolas intermedias de unión sin magnetismo. Cada vez encuentro ese juego mejor diseñado…

 

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Arcade Cabinet. Fabricando una maquinita en 3D

Arcade Cabinet terminada

Los que somos de los 70 y los 80 sabemos bien lo que son las maquinitas de los salones recreativos. Videojuegos a los que le echabas “5 duros” y disfrutabas de unos minutos de diversión.

Ya, al crecer físicamente, uno de vez en cuando se acuerda de esas máquinas de bar, y queda esa espinita de tener una en casa. Yo intenté tener original y restaurarla, pero ocupa mucho, están medio destrozadas, son caras y luego, juegas 4 veces y es un trasto que ocupa mucho espacio.

Fue con la llegada de la impresora 3D cuando me puse a pensar y decidí hacerme mi propia máquina, pero en pequeñito y muy económica.

Lo primero que hice fue plantear el diseño. Por aquella época tenía una Prusa i3, por lo que estaba limitado a una plataforma de 200x200mm, con lo cual había que hacerla modular en bloques encajables. Si veis la foto de arriba, en vertical tenemos dos niveles y en horizontal otros dos, con lo que tenemos una base compuesta de 4 partes, una zona central formada por 2 y una superior por otras dos. La última pieza es el panel frontal.

Boceto Arcade Cabinet

En este boceto se aprecian bien las partes. La máquina se ensambla de abajo a arriba, siendo el panel de la pantalla la última pieza a montar.

Para lanzar el emulador debía contar con algo pequeño y con poco consumo. Opté por la Raspberry y el emulador PiMame. En el momento de yo diseñar la máquina la Rasbperry que había en el mercado era la B+. Es más que suficiente para correr el emulador, no obstante yo le hice un poquito de overclocking y todo va más fluido. No se calienta, incluso dentro del bloque de plástico. El SO que le instalé es Raspbian con el instalador NOOBS.

Raspbetty Pi en Arcade Cabinet

Detalle interior uniones y cables

Base Joystick

Primeros ensamblajes

Base Joy

Detalle zona USB

Había que resolver un problema, era la forma de conectar los mandos y botones con la Raspberry. Estuve viendo algunos shields que convertía la señal, unos USB… demasiadas complicaciones y gastos. Encontré una solución sencilla, elegante y que funciona perfectamente, Retrogame de Adafruit.

Retrogame es un programita residente que correremos en la Raspberry y lo que hace es convertir los pulsos de cierre del IO de la Raspberry en pulsaciones de tecla. Es decir, cuando se produzca un cierre de circuito en alguno de los pines de la Raspberry podremos decirle a placa que es una pulsación de una tecla. Si “ir a la derecha” es la flecha hacia la derecha de los cursores, con Retrogame configuraremos el pin que deseemos con la pulsación del cursor a la derecha y uno de los pines del switch correspondiente del joystick con el pin que queramos en la Raspberry.

Yo me hice un fajin en cadena que va de masa en masa por los switches y luego del otro pin de cada switch al pin correspondiente en la Raspberry.

 

En el ejemplo que os bajareis vienen configurados estos pines. Yo añadi dos botones más de disparo (rojos), dos en el frontal (INSERT COIN y START PLAYER1), y otros dos para moverme por las opciones, son ENTER y ESC (así los debeis configurar). En mi caso son los dos botones de atras, el de la izquierda es ESC y el de la derecha es ENTER. En total 8 botones y 4 direcciones.

Mi Joystick y botones son de Arcade Shop Spain. En mi caso es un Joystick tipo Sanwa Corto y botones americanos.

Para la alimentación empleé un transformador normal y corriente de 12v. Con él alimentaremos directamente la pantalla, pero nos encontraremos un problema con la Raspberry, ya que funciona a 5v. Para ello he empleado un BEC de Radio Control. Los BEC se usan para bajar el voltaje de un rango alto a 5,1v. En Hobbyking hay muchos modelos y son económicos.

La parte más complicada es la pantalla. La máquina está hecha para una pantalla de 7” y casi cualquiera nos va a servir. El problema es que la mayoría no tienen altavoces, con lo que tendríamos que poner un amplificador adicional y un altavoz, y os digo por propia experiencia que es un engorro. Con lo que lo ideal es que busquemos una pantalla con altavoces y todo se simplifica mucho. Esta pantalla de Dealextreme creo que debe servir bien, en el peor de los casos habría que adaptar el panel frontal, lo cual se hace en 5 minutos.

Jugando con la Maquinita

Yo tarde unas 8 a 10 horas de impresión por bloque, el gasto aproximado es de 1,25 kilos de plástico. En mi caso la hice en PLA.

El efecto que crea es genial y la sensación se aproxima muchísimo a una máquina de verdad, pero en pequeño. No obstante no se mueve y es perfectamente estable.

Aquí os dejo el link a Thingiverse donde podeis descargar los STL y empezar a haceros la vuestra!

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Arañas y Escorpiones en Casa de la Ciencia, Sevilla

Arañas y Escorpiones

Hoy comienza en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla la exposición viva arañas y escorpiones, y hace unos días tuve la suerte de ser invitado a la inauguración con los compañeros del Fab Lab Sevilla.

Yo de arañas no tengo mucha idea, pero es cierto que son unos animales que impresionan y, generalmente, asustan, aunque su aspecto, y sobre todo su “tecnología” llaman muchísimo la atención.

Visitas la Casa de la Ciencia es siempre un gustazo. Está ubicada en el pabellón de Perú, de la exposición del 29. Su arquitectura es muy bonita y curiosa y el museo se ha adaptado al edificio, con lo que se mantienen los rasgos originales con los que fue creado. Todo gira en torno a un patio central con una exposición móvil, y en dos niveles se van posicionando el resto de elementos. La exposición de arañas se encuentra en la zona superior, muy cerca del planetario.

El patio central desde la primera planta
El patio central desde la primera planta

Con respecto a la exposición, han conseguido reunir muchas variedades, a cada cual más llamativa. Había un experto explicando las distintas zonas y características de cada animal, mostrando de forma muy gráfica, araña en mano, las distintas partes de una araña. Me ha resultado de lo mas curioso ver como generaba una especie de seda por la parte de atrás, la tela de araña, sus 8 ojos y la forma que tienen de reproducirse. Tal es la resistencia y elasticidad de la tela de araña que se empleaba en la confección de chalecos antibalas.

Experto en arañas

Genial y muy creativa ha sido la acreditación al acto, unas arañas de colores obra de las chicas de Cuarto Creciente Arquitectura.

La exposición estará hasta el 5 de Julio, así que hay que darse un salto y visitarla, ¡que luego nos quejamos de que no tenemos cosas en Sevilla!

araña

Escorpio luz UV
Escorpión reaccionando a la luz UV
Marino, la impresionante Ballena que preside la entrada al Museo
Marino, la impresionante Ballena que preside la entrada al Museo
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